Дата и час: 23 Ное 2014, 11:17

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]




Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 23 Апр 2009, 01:34 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 14 Юли 2004, 15:25
Мнения: 26
Местоположение: Варна
Мотор на старо - съвети при покупка

Моля, прочетете всичко преди да отидете на оглед. Нещата са доста като обем за да ги преглеждате докато сте при продавача.

Всичко по реда си

• Трябва да устоите на изкушението да купите първия мотор който видите. Обиколете малко за да придобиете по-добра представа за това какво предлага пазара.
• Вземете свой приятел с вас за да ви помага да отстоявате позицията си пред продавача или да помага с физическа сила при инспекцията. Ако приятелят ви разбира от мотори, той може да забележи неща, които вие сте пропуснали. Нека помагача ви също прочете тези напътствия предварително.
• Носете си фенерче, дори през деня.
• Поискайте от продавача да не загрява мотора преди да отидете, но да се погрижи да запали докато сте там. Ако ви питат защо, кажете, че искате да проверите как мотора ще запали когато е студен. (Двигателите стартират доста по-лесно ако са подгряти преди това.)
• Не е нужно на всяка цена да спазвате тези напътствия в определения ред, всъщност не е казано, че трябва изобщо да ги спазвате. Но ако все пак сте решили да ги прочетете, направете го преди да отидете при продавача. Ако моторите са непозната област за вас, вероятно доста от термините ще са ви чужди. Затова опитайте да понаучите нещо от препратките към снимки в това ръководство. И както вече беше казано, извикайте приятел с вас, особено такъв, който разбира от мотори.
• Носете екипировка за да сте подготвени ако ви бъде позволено да карате мотора. Ако все още нямате никаква екипировка, може би придружаващият ви приятел ще бъде така любезен да вземе неговата и да тества мотора вместо вас.
• Преглеждайте внимателно мотора дори в случай, че го купувате от магазин. Много търговци приемат машини втора ръка като бартер за нови, правят минимални ремонти (ако въобще правят) и после искат доста пари за тях. От вас зависи дали ще можете да намерите скритите дефекти и да свалите цената до реалната стойност на предлагания мотор.
• По-долу “ляво“ и “дясно“ означават ляво и дясно, както са за човек, седнал на мотора.
• Ако нямате опит направете няколко тренировъчни огледа – инспектирайте моторите на ваши приятели. Така ще научите доста за детайлите на мотора, дори може да забележите някои подробности, които са убягнали на вашите приятели. Отбелязвайте си нещата забелязани докато оглеждате и след това прегледайте списъка заедно с приятелите си.
• Купувайки мотора, изисквайте да ви бъде дадено всичко което по принцип върви с него: контактния ключ и всички резервни, ако има такива; някакви резервни части; ръководството за експлоатация и сервизното ръководство и т.н. Да се връщате за неща, които сте забравили да вземете, може да се окаже неприятна задача. Твърде вероятно е да намерите продавача не толкова услужлив след като вече сте дали парите.

Външен вид

• Обърнете внимание на външния вид като цяло. Дали мотора изглежда неугледно? Има ли много пукнатини и драскотини? ( снимка ) Външният вид може и да заблуждава, но най-общо ще ви даде някаква информация за цялостното състояние.
• Дали ключалките изглеждат нередно, сякаш са насилвани? Отделните елементи по мотора сякаш не пасват добре и стоят някак не на място? Не е нужно човек да е специалист за да разбере, че по мотора нещо е преправяно "с теслата". Освен това мотора трябва да е симетричен от ляво и дясно. Под това не разбирайте, например, да има спирачни дискове от двете страни на колелата, а дали огледалата, пластмасите, ръкохватките на кормилото и т.н. са симетрични или изглеждат криви. ( снимка ) Погледнете мотора точно отзад. Ако ви прави впечатление нещо, което очевидно е нерадено (например огледалата стърчат под различен ъгъл, обтелателя е наклонен на една страна, мигачите са изтръгнати от местата им и т.н.), възможно е мотора да е блъскан или да е изпускан по-серионо.
• Общо взето помислете до каква степен козметичните забележки влияят на това колко сте готови да платите за този мотор.

Дали е бил блъскан?

• Търсете дълбоки, успоредни, надлъжни драскотини по капаците на двигателя и страничните пластмаси, над нивото на степенките; Различаващо се оцветяване – може да е правено пребоядисване с цел скриване на щетите; Одраскани или изпилени краища на ръкохватките или краища на лостчетата на спирачката и съединителя ( снимка ); Вдлъбнатини по резервоара, където може да са се е ударило кормилото при инцидент ( снимка ); Вдлъбнатини и дълбоки, успоредни драскотини по ауспусите; Изкривени или изтръгнати мигачи; Пукнати пластмаси, замаскирани с лепенки ( снимка ); (Понякога допълнителните, не заводски лепенки се използват точно за това, така че внимавайте.)
• Възможно е лостчето на спирачката или съединителя да е било изкривено и след това заменено с ново, което е с раличен цвят или малко по-различна форма от оригиналното и това от другата страна на кормилото. Може обаче да е било изправяно и да не изглежда очевидно нередно. В този случай трябва да гледате за фини пукнатини в поктирието на ръчката, които би трябвало да наподобяват тънка паяжина. Счупените или заменени с някакъв друг тип огледала също са показател за това, че мотора е падал. Не е задължително да е бил блъскан, но сигурно е изпускан на място.
• Възможно е в резултат на инцидент предната вилка да е изкривена. Седнете на мотора и погледнете вилката отгоре. Ако е само усукана, може да бъде поправена ставнително лесно и евтино, но ако е изкривена не е толкова лесно. При всички случай това трябва да ви даде знак от тук нататък да гледате двойно по-внимателно за други щети. Ако ви позволят да карате, насочете мотора в права линия и погледнете дали кормилото сочи напред – ако не, вероятно вилката е усукана при удар.
• Драскотини които не са успоредни, както и ситни, плитки наранявания по-скоро са индикация за изтърване на място отколкото падане в движение. Изтърването рядко води до сериозни повреди и обикновено коства само козметични забележи.
• Може, обаче, да попаднете на мотор с успоредни хоризонтални драскотини по ниските метални части и долу ниско по пластамсите. Не е задължително това да е от падане. Одраскванията може да са от допир с асфалта при силно накланяне в завой. Питайте продавача за това, но ако не намирате други доказателства за катастрофа, не би трябвало да се притеснявате. Внимание заслужават такива одрасквания по-високо, над нивото на степенките.
• Проблемите с пластмасите може да са притеснителни и по друга причина. Освен пукнатини и одрасквания, катастрофата може да е причинила и счупване на скобите и закрепващите гнезда на спойлерите. ( снимка ) Уверете се, че отделните панели пасват добре на местата където се свързват помежду си. Вижте също дали стоят стегнато по мотора или се люлеят свободно. Ако не стоят добре, това може да е поради счупени гнезда за болтовете или защото са слагани други спойлери, които не пасват толкова добре колкото фабричните.

Дали е използван за състезания / експлоатиран зверски?

• Моторите използвани в състезания са подложени на огромни натоварвания. Вие може да искате да купите точно такъв мотор, но тогава цената трябва да е доста по-ниска. Независимо дали търсите такъв мотор или не, опитайте да разберете дали е използван за състезания за да можете да коригирате цената ако е нужно.
• Гледайте за малки дупки пробити в главите на някой болтове, с цел обезопасяване на тези болтове със здрава тел. Обикновено се прави на болтовете закрепващи предните спирачни апарати ( снимка ), ауспухната система, капаците на двигателя; болтовете, затварящи пробките за източване на охлаждащата течност, маслото, и т.н. Дупките са с диаметър около 1,5 мм. Не ги бъркайте с тези, с диаметър 3-5мм, който обикновено се използват за промушване на обезопасяващ щифт на ос. И още нещо – телта е много остра, внимавайте!
• Гумите със силно износени краища, покрити с малки гумени топчета или лентички, са сигурен знак за това, че мотора е каран на писта ( снимка ); ( снимка ) Ако пък задната гума е много износена в средната част и почти нова в краищата, тя вероятно е била "запалена" (т.н. "бърнаут"). Това не означава, че освен гумата е повредено нещо друго, но е показателно за отношението на собственика към мотора. В редки случаи е възможно да попаднете на мотор с гуми с износени краища, който не е бил каран на писта, а просто собственика е купил използвани състезателни гуми. Има и такъв вариант, но бъдете много предпазливи.
• За участие в състезания, някой организации изискват подмяната на оригиналните странични капаци на двигателя с други, по-здрави такива ( снимка ) затова наличието на тези капаци може да ви подскаже, че мотора е бил състезателен. Въпреки, че са по-устойчиви и здрави, често те са по-евтини от оригиналните, така че понякога се слагат именно такива след катастрофа. Наличието им не доказва, че мотора е катастрофирал или че е каран в състезания, но ви дава знак да гледате по-внимателно.
• Погледнете от долната страна на задния калник, под седлаката. (Тук може да ви е нужно фенерчето.) Ако там има надлъжна линия от полепнали парченца гума, това също означава, че задната гума е била "палена".
• Проверете рамата за пукнатини, най-вече около заварките. Потенциално проблемните места са около кормилната глава и местата на закрепване на двигателя. Ако можете вижте също заварките на закрепвашите гнезда на болтовете за страничните спойлери и тези на опашката.

Особености на конкретния модел

• Някой модели имат специфични проблеми, с които е добре да сте запознати предварително. Питайте в представителствата на съответната марка, питайте приятели, четете списания. Например някой кавазакита EX500 имат проблеми с втора скорост при използване на двигателя при спиране. Някой стари хонди с един горен разпределителен вал пък имат проблем с мазненето. Затова научете колкото можете повече за модела от който се интересувате.

Спирачки

• Включете на неутрална скорост, бутнете леко мотора напред и внимателно натиснете предната спирачка. Лостчето трябва да се движи плавно и мотора да спре плавно. (Вероятно ще чуете тихо цъкане от ключето за задействане на стоп-светлината.) След това пуснете лостчето и отново бутнете леко мотора напред. Спирачките освободили ли са предното колело и то върти ли се свободно? Ако не, то спирачните апарати сигурно се нуждаят от поправка. Застанете пред мотора, стиснете отново здраво ръчката на предната спирачка и едновременно с това се опитайте да дръпнете мотора за ръкохватките напред. (Нека някой да ви помага и да държи мотора изправен.) Ако спирачката е наред, не би трябвало да успеете да издърпате мотора.
• Лостчето на предната спирачка не трябва да потъва лесно и без особено усилие чак до ръкохватката на кормилото. Ако това се случи значи нещо не е наред. Опитайте да регулирате лостчето. В случай, че това не помогне и трябва да стискате многократно спирачката за да получите някакво спирачно усилие, това означава, че системата е празна или в нея има твърде много въздух; или пък има повреда в помпичката или спирачните апарати. Проверете дали накладките имат необходимата дебелина на феродото, но при това положение е добре някой който разбира да погледне спирачките преди да карате мотора.
• Задната спирачка също трябва да може да спре мотора плавно. За целта бутнете машината напред и натиснете спирачката леко. Ако тя е барабанна, можете само да проверите дали стрелката на индикатора й е в границите на сектора за нормална износеност. Проверката се прави при натисната спирачка.
• Проверете дали накладките имат необходимата дебелина на феродото. Трябва да има поне 3мм феродо на всяка от накладките. Ако мотора е с дискови спирачки застанете пред него и погледнете от двете страни на дисковете. Накладките са най-издадените части, които директно контактуват с дисковете. Тук фенерчето отново би било полезно, дори през деня. Ако отзад също има дискова спирачка, вижте и нейните накладки.
• Спирачните дискове трябва да имат определена минимална дебелина. Кривината им също трябва да бъде проверена. Информация за допустимите стойности ще намерите в сервизното ръководство, но като общо правило дебелината не трябва да е под 4мм, а страничната кривнина ("биенето") – над 0,03мм (въпреки, че дори кривина от 0,05мм вероятно няма да се усети в преднтата спирачка при скорости под 70км/ч.) Ако нямате необходимите инстументи за тези проверки, трябва да карате мотора за да забележите крив диск. (Освен ако положението е толкова лощо, че кривината се вижда на място с просто око.) Но дори и без инструменти, можете да огледате дисковете за пукнатини, дълбоки неравности и други поражения.
• Спирачната течност трябва да бъде с цвят на светъл кехлибар. Цвят като на тъмен мед означава, че тя трябва да се смени. Разходите не са големи, но това е показател, че собственика не се е грижил добре за машината. (Или просто мотора е стоял дълго време без да е каран.) При предната спирачка течността лесно може да бъде проверена през малко прозорче на казанчето, а ако самото казанче е полу-прозрачно направо се вижда течността вътре. Нивото трябва да е приблизително посредата на прозорчето или между белезите "min/max" когато мотора е на равен асфалт и кормилото сочи напред. Проверете и течността на задната спирачка. Резервоарчето вероятно е под седалката или някъде под "опашката", като понякога за проверката му има изрязан малък отвор някъде отстрани на пластмасите.
• Огледайте спирачните маркучи за различни повреди – наранявания, разширения, срязавния, течове. Ако са за смяна подменете ги с такива с метална оплетка. Те са по-евтини и предават по-добро усещане за спирачното усилие. ( снимка 1 ); ( снимка 2 ); ( снимка 3 )

Съединител

• Питайте продавача кога е сервизиран съединителя. Повечето хора няма да знаят кога е правено това, но тези който си водят бележки за обслужването ще ви отговорят точно и това е добре. Ако жилото е леко хлабаво и трябва да стиснете ръчката 1-2см за да се натегне, няма проблем, вероятно е нужна само лека регулировка.
• Съединителите на някои големи мотори са с хидравлично усилване вместо с жило. Тогава трябва да проверите нивото и цвета на течността по същия начин както при спирачките. Резервоарчето е разположено на лявата ръкохватка на кормилото по подобен начин както това за предната спирачка е разположено на дясната ръкохватка. Това, че съединителя е "хидравличен" не означава непременно, че е т.н. "мокър" съединител (в маслена баня.) Трудно е да се каже какъв тип е съединителя само като гледате мотора отвън, но като общо правило можете да знаете, че някой Дукатита, БМВ-та и Мото Гуци са със сух съединител, повечето други марки са с "мокър".
• Включете на първа скорост и със стиснат съединител бутнете мотора напред. Не трябва да имате проблеми с бутането, както би било ако сте на неутрална (може би ще е съвсем малко по-трудно.) Сега бавно отпуснете съединителя и усетете кога започва да зацепва. Това трябва да става плавно, а не рязко.
• Съединителите в маслена баня обикновено оказват по-осезаемо съпротивление докато двигателя не е загрял, особено ако мотора не е пален скоро. Изчакайте да загрее добре преди да правите заключения за състоянието на съединителя.
• Ако мотора е на повечко километри (над 50хил.), поинтересувайте се дали съединителя е сменян. Това не е скъпо, освен ако е нужна и нова "касета" (няма как да знаете дали е нужна преди да се отвори съединителя.)

Резервоар

• Търсете вдлъбнатини където може да са се е ударило кормилото при инцидент. ( снимка ) Отворете капачката и проверете за ръжда и утайка. Ако такива има, редно е ви намалят цената, защото ръждата запушва карбураторите ако не бъде премахната. Обикновено вътрешността на резервоара не е боядисана и се вижда голия метал. Ако има бял слой приличащ на боя, то вероятно е имало ръжда и след като е била премахната резервоара е боядисан. В такъв случай уверете се, че мотора работи нормално защото понякога това покритие също запушва пътя на бензина към карбураторите. Има и изключения: Някой мотори (например някои Триумф-и) имат пластмасови резервоари. За тях е нормално да бъдат млечно бели отвътре. За да разберете дали резервоара е пластмасов е достатъчно да почукате с пръст по него. Обаче има и такива, които са метални, но с пластмасови капаци отгоре. При почукване с пръст те ще звучат като пластмасови и можете да се заблудите (например Ямаха FZR400.) Затова най-добре е да гледате вътре и не би трябвало да сбъркате дали е пластмаса или метал.
• Бензина трябва да е светъл. Ако е много тъмен значи е престоял доста време. Сменете го и въпреки това можете да очаквате проблеми с горивната система по-късно и нужда от цялостна промивка.
• Проверете дали ключалката на капачката работи. Ако искате оригинална капачка с ключалка която да е идентична с тази на запалването, бъдете сигурни, че тя никак не е евтина.

Седалка

• Гледайте за дупки и скъсвания на изкуствената кожа. ( снимка ) Скъсаната седалка задържа вода и когато седнете ще се намокрите дори много време след последния дъжд, което е страшно досадно.
• При повечето мотори седалката също се заключва. Проверете дали ключалката работи и дали се отключва с ключа от запалването.
• Огледайте дали пасва точно на мястото си и дали е стабилна когато седнете.

Гуми

• Питайте продавача колко годишни са гумите и на колко километра са. Каналите на грайфера трябва да са с дълбочина не по-малко от 3мм. Всички видове износени гуми (износени в средната част, напукани, без никакъв грайфер, използвани на писта и др.) трябва да бъдат сменени. Гумите са вашата връзка с асфалта, те ви осигуряват нужното сцепление, не правете компромиси тук!
• Ако не сте прочели раздела ”Дали е използван за състезания” по-горе, направете го. Там има някои указания за това как по състоянието на гумите можете да съдите за това как е експлоатиран мотора.
• Ако можете да карате мотора, потърсете път с гладък асфалт за да разберете дали гумите са деформирани от дълго стоене на едно място или пък не са балансирани. И в двата случая ще усетите ритмични вибрации (подскачане) които ще се усилват с увеличаването на скоростта на движение.
• Гумите трябва да бъдат сменяни поне на всеки три години, въпреки, че повечето сериозни карачи вероятно ги сменят всяка година, дори и по-често. А ако пък искаме да сме изключително изрядни, трябва да преглеждаме гумите често и да ги сменяме при всякакви забележки които евентуално биха причинили проблеми.
• Как да разберем колко стари са гумите? Всяка гума има отпечатан стандартизиран код отстрани на борда, който показва кога е произведена. За гуми произведени преди 2000 год. кода има следния формат: ”ССГ”, където СС са две цифри, оказващи номера на седмицата от съответната година, а Г е последната цифра от годината. Гума произведена на 30-ти Май (което е 22-ра седмица) 1996 год. ще има код 226. Гума произведена на 30-ти Май 1986 год. ще има също код 226, но вероятно ще е пред разпадане.
• След 2000 год. има някои промени. Гумите пак трябва да имат щампован номер поне на единия си борд, но вече има повече информация в него. Търсете кода започващ с “DOT” и имащ до 12 символа (букви и цифри.) Последните четири цифри дават информация за датата на производство, като формата е ”ССГГ”. СС е номера на седмицата, ГГ са двете последни цифри от годината. Гума с код ”DOT913ACX3C2200” е произведена 22ра седмица на 2000 год. Ако това правило не може да се приложи, вероятно не гледате правилния код. Помнете, че и двете гуми имат такъв код, който вероятно ще е различен. Също помнете, че трябва да се сменят поне на три години или когато имат някакви по-сериозни повреди (спукване, силно износване, напукване и т.н.) Честата проверка на състоянието на гумите може да ви спаси живота.
• При кросовите и не шосейни мотори износването на гумите ще бъде повече от предната страна на ”бодлите”. Остри бодли означават добро сцепление. Ако бодлите са износени отпред, но иначе гумата е добра, можете да я обърнете обратно. От това ще загубите само малко сцепление при спиране. Отбележете, че можете да направите това само на кросови гуми които не са DOT сертифицирани. Шосейните гуми не трябва никога да се монтират обратно.

Електрическа инсталация

• Проверете късите и дългите светлини на фара/фаровете. (При някой модели за да включите фара е нужно да стартирате двигателя.) Проверете работата на мигачите, лампичката за неутрална скорост, клаксона, стартера. Вижте дали при натискане на спирачките светва стоп светлината отзад и дали лампичката за маслото светва при подаден контакт и изгасва при стартиране на двигателя. В общи линии проверете всички лампички и копчета. Ако има изгорели не се притеснявайте, не са скъпи за подмяна.
• Най-често срещания начин за кражба на мотор е чрез счупване на ключалката на запалването с голяма плоска отверка или ”лапа”. Затова се уверете, че ключа влиза лесно и също, че не можете да стартирате мотора с друг, случаен ключ. При смяна на ключалката на запалването ( снимка ) ще трябва да смените и капачката на резервоара и ключалката на седалката ако искате всички да са с един ключ.
• Проверете работата на прекъсвача на пачия крак. Той служи да ви предпази от това да тръгнете да се движите с пуснат пачи крак. Има различни варианти на работа: някои не позволяват стартиране само при пуснат пачи крак, други при пуснат крак и включена скорост. Има и трети вариант: тук ще можете да включите на скорост при пуснат пачи крак, но веригата на запалването се прекъсва в момента когато отпуснете съединителя за да потеглите (този вариант е сравнително рядко срещан.) За да тествате прекъсвача включете на неутрална скорост и се опитайте да запалите двигателя с пуснат пачи крак. Ако запали, преди да заключите, че прекъсвача не работи направете и следната проверка: стиснете съединителя, натиснете здраво спирачките и при пуснат пачи крак включете на скорост. Ако двигателя изгасне внезапно всичко е наред. Ако подскочи когато включите на скорост, това означава, че прекъсвача е повреден или премахнат. Премахнатия прекъсвач може да означава, че мотора е бил състезателен. Някои мотори просто фабрично нямат такава защита. Това са някои Дукатита и голяма част от по-старите мотори. При всички случай ако ще карате мотор с неработещ прекъсвач бъдете много предпазливи!
• Проверете работата на прекъсвача на запалването, разположен на дясната ръкохватка на кормилото (при кросовите мотори може да е на лявата ръкохватка.)
• Акумулатора най-често е разположен под седалката. При някой спортни шосейни мотори с V-образен двигател той може да е отстрани до самия двигател, а при по-старите мотори и при кросовите – зад пластмасов капак някъде отстрани и леко назад от седалката на ездача.
• Ако нямате специални инструменти е много трудно да разберете в какво състояние е акумулатора. Понякога дори и с инструменти няма да получите еднозначни резултати. Но за целите на огледа ще приемем, че акумулатора е добре ако мотора пали нормално. Вероятно няма да знаете как точно трябва да звучи стартера при палене с нов акумулатор, обаче няма как да не ви направи впечатление ако върти твърде бавно – знак за слаб акумулатор. Както е отбелязано по-долу предварително подгрятия двигател стартира по-лесно, имайте го предвид когато оценявате звука от стартера.
• Ако мотора е с манивела, а не с електрически стартер, за да прецените състоянието на акумулатора трябва да прегледате оловните листове и да измерите плътността на електролита. В повечето сервизи би трябвало да ви предложат тази услуга. От друга страна щом мотора е с манивела, тогава не сте толкова зависими от акумулатора и тази проверка не е от голямо значение.
• В случай, че яркостта на светлината от фара се променя с промяната на оборотите на двигателя, това означава слаб (или напълно свършил) акумулатор или по-вероятно изгорял регулатор на напрежението. Не сравнявайте, обаче, яркостта при празен ход с тази при 10,000 оборота; сравнявайте при около 2,500 об и 7,000 об. Трудно е да се диагностицира проблема съдейки само по яркостта на фара. Заредете акумулатора или го сменете с нов и отново тествайте. Ако пак се променя яркостта измерете напрежението през акумулатора при около 3,000 об – трябва да е приблизително 13,8V. По-ниско от 13,2 и по-високо от 14,4 не е редно и сигурно регулатора не е добре. Ходенето при майстор ще ви помогне да решите дали да купите такъв мотор. Ако ви е легнал на сърцето вероятно си струва, в противен случай по-скоро не.

Окачване

• Питайте кога са сменяни семерингите на вилката. Би трябвало да се сменят на около 25-30,000 км. Ако нямате подходящи инструменти подмяната им не е толкова лесна. Седнете на мотора, стиснете предната спирачка и силно натиснете вилката надолу. Тя трябва да потъне, след което да се върне, оказвайки съпротивление. Направете това няколко пъти и огледайте хромираната част на телескопите. Повърхността трябва да бъде идеално гладка и суха, без никакви одрасквания, пукнатини, неравности и пъпки. Някой дребни неравности биха могли да се поправят, но ако са по-сериозни, тези колове ще ви струват скъпо. Ако на мястото до където сте натиснали вилката остават тънки линийки от прах и мръсотия, това не е повод за притеснение, обършете ги с парцал и отново натиснете няколко пъти. Ако виждате следи от омасляване, това вече не е добре.
• Проверете лагерите на кормилната глава както е описано по-долу в ”Проверки с помощта на централна стойка”.
• Окачването трябва да се движи почти безшумно нагоре-надолу. Скърцане и нехарактерни звуци не са добър знак. Ако пък затяга и се движи много трудно, това вече е много лошо – зарязвайте такъв мотор.
• Маслото трябва да се сменя през една-две години, тъй като се замърсява и се влошават характеристиките му. Поинтересувайте се кога е сменяно маслото във вилката. Що се отнася до задния амортисьор, неговото масло също може да се сменя, но това не е лесно, така че трябва да се прави в сервиз.
• Нека някой ви помогне, държейки мотора изправен, а вие застанете отзад и натиснете рязко и силно задницата. Мотора трябва да се върне в изходна позиция, но и при натискането и при връщането трябва да се усеща съпротивление. Ако не усещате почти никакво съпротивление, сякаш натискате само пружината, амортисьора трябва да бъде поправен или сменен. Нов заден амортисьор е доста скъп. Ако не сте сигурни дали можете да разпознаете изпуснал амортисьор, направете този тест на няколко мотора, включително и на нови и ще разберете какво трябва да бъде усещането.
• Както беше отбелязано в ”Дали е бил блъскан?”, вижте дали телескопите на вилката са прави (или изкривени) и успоредни един спрямо друг (или усукани.)
• Много фирми предлагат спортни окачвания с повече регулировки и доста по-добри характеристики от заводските. Нормално е мотор с такова окачване да бъде по-скъп. Освен това при този тип окачване интервалите между обслужванията са по-големи. Ако има допълнително монтиран спортен заден амортисьор, обикновено посредством маркуч той е свързан с още едно цилиндърче, което е разположено някъде около него. Но през последните години много мотори излизат с фабрично монтиран такъв допълнителен цилиндър, така че ще трябва предварително да се поинтересувате как стои въпроса за конкретния мотор който ще гледате.

Колела

• Огледайте внимателно колелата по цялата им обиколка и от двете страни. Ако има кривини, за да се оправят трябва да се сваля колелото, после да се сваля гумата от него и в общи линии си е играчка. Крива джанта се забелязва по-лесно когато се върти, така че ако можете повдигнете мотора и завъртете колелата на ръка.
• Проверете работата на километража и скоростомера. Тук има два варианта: Ако има жило, което излиза някъде от предната ос (обикновено от лявата страна) и отива в таблото – вдигнете предното колело от земята, завъртете го силно и вижте дали километража и скоростомера отчитат нещо. Ако няма такова жило, то данните се вземат направо от коляновия вал. При това положение вдигнете задното колело, запалете двигателя, включете на втора скорост и оставете колелото да се върти. Ако отчетите на таблото не се променят, значи има някаква повреда. Няма как да знаете от кога е така и по-трудно ще се ориентирате за пробега на мотора.
• Щом успеете да вдигнете колелата от земята, вижте дали се въртят лесно и свободно. Ако се въртят трудно, причината може да бъде това, че спирачките не освобождават хубаво или пък може да означава износени лагери. Разбира се, нормално е да има някакво леко съпротивление от спирачките, но най-общо казано колелата би трябвало да се въртят свободно няколко секунди. Имайте предвид, че задното колело ще се върти по-трудно и по-малко време, защото е свързано с веригата/ремъка/кардана.
• Ако мотора няма централна стойка, можете да пуснете пачия крак и да дръпнете настрани към вас, хващайки за кормилото или някъде за ”опашката” за да вдигнете предната или задната гума във въздуха. При това упражнение е много лесно да съборите мотора на земята, така че е добре да има кой да ви помага.
• Ако колелата са със спици, а не алуминиеви, проверете дали всички спици са на място и дали са натегнати. Чрез почукване с дръжката на тънка отверка, например, по звука бихте разбрали ако има спица с различна дебелина от останалите.
• Колелата от магнезий и тези от въглеродни нишки изискват да им обърнете особено голямо внимание при огледа. Тези материали са невероятно леки, но при инцидент по-скоро се пукат от колкото да се изкривяват и пукнатините могат да да бъдат изключително опасни. Ако купувате мотор с такива колела, отделете доста повече време за да ги проверите за спуквания. Ако продавача не ви каже, че са магнезиеви, ще е трудно да разберете това, тъй като магнезиевите и алуминиевите колела изглеждат еднакво когато са боядисани. Тези от въглеродни нишки обикновено не са боядисани, така че ще ги познаете.

Верига и зъбни колела

•Хванете веригата в най-задната част на задния венец и я дръпнете. Ако можете да я мръднете достатъчно, така че да се оголи повече от половината на зъба от венеца, то веригата е за смяна. Не се притеснявайте ако има малко ръжда по страничните пластини на звената, но ролките (цилиндърчетата, които влизат между зъбите на венците) трябва да са чисти и лъскави.
• Погледнати отстрани зъбите на венците трябва да бъдат симетрични. С течение на времето те се деформират и придобиват формата на кукички. ( снимка ) За да проверите това, погледнете отстрани тази част, която не е покрита от веригата, като не забравите да видите и предния венец ако не е закрит с някакъв капак. Ако има криви зъби трябва да сменяте зъбните колела.
• Ако свързващото звено на веригата не е занитено, а използва закопчалка, проверете дали пластината е там (т.н. ”фиба”.) Закопчаващата пластина се нанизва на двете оси на свързващото звено и служи да им попречи да се изплъзнат настрани. Важно правило е, че затворения край на пластината трябва да сочи към посоката на движение на веригата, в противен случай може по-лесно да падне. Обикновено моторите излизат от завода с фабрично занитени вериги, но при следваща покупка на верига, може тя да е със закопчалка.
• Вдигнете задната гума във въздуха и я завъртете бавно на ръка. По този начин лесно ще забележите ако веригата е разтегната на някои места. Завъртете малко и проверете натягането, завъртете още малко – пак проверете и т.н. Наличието на затегнати звена, които не се движат едно спрямо друго не е никак добър показател и вероятно е нужна нова верига. Ако мотора няма централна стойка и се чувствате достатъчно уверени, можете да направите трика с пачия крак, описан по-горе в ”Колела” и пак да направите този тест. Бъдете много внимателни – пазете пръстите си от веригата!
• Повечето хора обикновено пренатягат веригата и така многократно увеличават износването й. Осен това твърде натегнатата верига пречи и на добрата работа на задното окачване. При положение, че върху мотора е седнал човек, веригата трябва да има поне 2,5 см свободен ход, измерен в долната част, по средата между двата венеца.

Ауспух

• Прегледайте ауспуха за деформации и дупки. Ако има дупки от ръжда, вероятно лесно ще разберете, тъй като изгорелите газове издават характерен шум минавайки през тях.
• Ръждата по ауспухната уредба обикновено е само повърхностна и рядко би създала проблеми. Въпреки това при по-старите мотори е възможно да има дупки по тръбите и тогава те трябва да бъдат сменени. Можете да използвате и кръпки за запушване на дупките, но те са временно решение, а и не изглеждат особено добре.
• Ауспуха е един от често подменяните аксесоари. Шумните ауспуси не спасяват животи (широко разпространен моторджийски мит), това което правят е да привличат вниманието на полицията. От друга страна, обаче, звучат много добре.
• Ако мотора има две или повече крайни гърнета, проверете дали налягането на изгорелите газове във всяко от тях е еднакво. Тази проверка можете да направите като държите лист хартия на разстояние педя зад гърнето. Не правете този тест с ръка, защото ако в ауспуха е попаднало невъзпламенено гориво, може отзад да излезе пламък и да се изгорите.
• Следващия тест направете само ако можете лесно и свободно да достигнете с ръка до колекторните тръби. Ако искате първо пробвайте при неработещ двигател, защото да заклещите ръката си до горещите тръби не е никак приятно. Увийте пръстите си в плат, който предварително сте напоили обилно с вода и за много кратко време пипнете всяка от тръбите, на около 20-ина сантиметра от мястото където излиза от двигателя. Направете това малко след като е запален двигателя и не задържайте пръстите си дълго върху тръбите. Ако чуете съскане (водата се изпарява от плата), значи тръбата е гореща, а ако има студена тръба, това означава неработещ цилиндър. Причините за неработещ цилиндър може да са много - свещ, карбуратор и т.н. - затова е трудно да се каже колко ще струва поправката.

Двигател

• Уверете се, че продавача не е подгрял двигателя предварително. Лесно ще познаете това като пипнете страничните капаци, защото след като е бил добре загрят двигателя остава топъл още един-два часа. Тръбите на ауспуха се нагряват много повече, но и изстиват много по-бързо. Подгретия двигател може да означава, че от вас са скрити някакви евентуални проблеми при студен старт, затова първо огледайте другите неща по мотора и накрая се върнете на двигателя, оставяйки му повече време да се охлади.
• Мотора трябва да запали безпроблемно и да звучи добре. Всякакви нехарактерни металически звуци и тракания са лош знак. Оборотите трябва да могат да се повишават равномерно още от празен ход, колебания и заглъхвания вероятно показват нередност в карбураторите. Ако можете да покарате мотора, по-лесно ще прецените дали такъв проблем ще ви създава главоболия.
• Ръкохватката на газта трябва да се връща плътно когато я пуснете, независимо от това колко е завито кормилото. Изпробвайте как се върти при напълно завито вляво и вдясно кормило, след това при изправено кормило. Ако има усилие в краищата, но в средата е добре, то вероятно виновно е жилото. Ако ръкохватката се движи трудно и при право кормило, може би трябва да търсите проблема в карбураторите. При запален двигател завъртете кормилото до крайна лява и дясна позиция. Ако оборотите се повишават без да пипате газта, жилото трябва да се регулира и смаже. Ако пак при завито кормило подадете леко газ и след като пуснете ръкохватката оборотите не падат, това също означава трудно движещо се жило.
• Ако включвайки на контакт чуете бръмчене под резервоара, това е от горивната помпа, която прави налягане в системата. Изчакайте да спре да бръмчи и тогава стартирайте двигателя.
• Вдигнете задната гума и минете през всички предавки за да видите дали скоростната кутия работи нормално. Не е нужно да подавате газ, оставете мотора на празен ход и за всеки случай дръжте натисната предната спирачка.
• Нивото на двигателното масло трябва да бъде между белезите min и max на мерителната щека или на прозорчето за проверка, които обикновено са от дясната страна на двигателя. Измерването трябва да става след като мотора е поставен вертикално на равен асфалт и не е работил няколко минути. Ако нивото е някъде около долния или горния белег, това не е проблем, но не трябва да е много по-надолу или по-нагоре от белезите. Питайте кога е била последната смяна на маслото. При шосейните мотори трябва да се прави поне на около 8,000 км, при кросовите - много по-често.
• Проверете цвета на маслото. Ако няма прозорче за проверка, навийте на руло малко попивателна хартия и я пъхнете в отвора за наливане на маслото. Издърпайте я и вижте цвета:
- светло като мед - скоро сменено
- черно - старо масло
- млечно бели ивици - маслото е смесено с вода (четете по-долу)
- сиво - много алуминиеви частици в маслото (до някъде приемливо при кросовите мотори, но не и при шосейните)
- лъскави метални стружки - изключително износващ се двигател
• Трудното движение на ръкохватката на газта може да е причинено от няколко неща:
- Силно задръстени карбуратори. Ако мотора не иска да запали, това още по-сигурно трябва да ви насочи към карбураторите – нужно е те да бъдат почистени.
- Тръбата на кормилото може да е леко крива и да пречи на ръкохватката да се върти свободно. Криво кормило е почти сигурен знак за това, че мотора е катастрофирал, затова търсете и други последствия от инцидент.
- Жилото на газта е прекарано от неправилно място и затова заяжда. Това обикновено се забелязва трудно, но ако се вижда, че е прещипано някъде, опитайте да го поизправите малко и вижте дали има подобрение в движението му. Ако сега се движи по-лесно, сигурно просто е прекарано от грешната страна на кормилната глава, а това се оправя много лесно. Ако няма промяна ще ви трябва ново жило.
• Някой мотори са с въздушно-маслено охлаждане, други - с водно охлаждане. Напътствията надолу се отнасят само за двигателите с водно охлаждане!
• Ако по мерителното стъкло за маслото има бели ивици, това означава, че в маслото има вода. Причините може да са две – конденз от влажния въздух в двигателя или теч от охладителната система от където влиза вода в маслената система. Запалете мотора и го оставете да работи 20-30 минути. Ако е било конденз, той ще изчезне, но ако белите ивици си стоят, значи в маслото има охладителна течност и е нужен ремонт.
• Проверете нивото на охлаждащата течност. Намерете преливното казанче (маркучето, което тръгва от капачката на радиатора обикновено отива до него) и вижте дали нивото е между белезите min и max. Ако течността е безцветна вероятно е чиста вода, което може да означава, че мотора е бил състезателен. (Състезателните организации забраняват използването на антифриз при състезанията на писта, затова моторите са заредени с вода.) Знайте, че кафяв антифриз няма! Кафяв цвят означава, че има ръжда или масло в антифриза. Първото, разбира се, показва, че двигателя е започнал да ръждясва вътре, което не е добре. Вторият вариант може да означава проблем с гарнитурата на главата, уплътнение на масления охладител (ако мотора има такъв) или водната помпа. Най-лошия вариант е гарнитурата на главата, затова е добре да се посъветвате с майстор за да знаете къде е проблема. Помислете и за това да се откажете от този мотор и да продължите търсенето.
• Има още един начин за проверка, но за целта трябва да прекарате доста време с мотора. Частично развалената гарнитура на главата ще предизвиква разход на охладителна течност и с времето нивото й в разширителното казанче ще се понижава. Докато двигателя все още не е загрял е нормално от ауспуха да излиза леко бял пушек, но щом е загрял, изходящите газове не трябва да се виждат. Бял пушек при загрял двигател е знак за развалена гарнитура.
• Пушека не трябва да има и син цвят. Както вече разбрахме, белия пушек е от изпаряваща се вода. Синият пушек пък е от изгарящо масло. Това означава износени сегменти или клапани. В такъв случай отидете в сервиз за измерване на компресията или зарязвайте мотора. Забележка: Това със синия пушек не важи с такава сила за двутактовите двигатели, тъй като те са конструктивно предвидени да се мажат от смес от бензин и масло. Въпреки това и при тях синия цвят трябва почти да изчезне когато загреят.
• Относно компресията: всъщност, най-общо казано, двигателя с вътрешно горене е една въздушна помпа и цилиндрите трябва да са добре уплътнени за да работи нормално. Двигател който не е добре уплътнен ще пали трудно, ще харчи масло, ще има намалена мощност и увеличен разход на гориво. Това е по-характерно за старите двигатели, но може да се види и при нови машини, които са тормозени зверски. Проверката на компресията не е абсолютния тест за състоянието на един двигател, но дава доста добра представа за това как е експлоатиран.
• Ако мотора има манивела, можете да си направите някой умозаключения за компресията и без да ходите в сервиз. Въртейки двигателя с манивелата трябва да усетите как в определени позиции става почти невъзможно да се завърти повече, сякаш двигателя е блокирал. Това означава добра компресия. Ако не усещате такива позиции компресията определено не е такава каквато трябва да бъде.

Проверки с помощта на централна стойка

• Качете мотора на централната стойка и нека вашият помощник натисне задната седалка така, че предната гума да се вдигне във въздуха. Хванете вилката в края, точно от двете страни на оста и опитайте да мръднете гумата напред-назад. Ако всичко е наред, не трябва да има движение в това направление.
• Кормилото трябва да се движи от крайно ляво до крайно дясно положение лесно, плавно и свободно, без да затяга на места. При износени лагери на кормилната глава, кормилото ще се движи “назъбено“, особено около позицията когато е изправено. Неравностите на пътя и приземяванията на предницата след скокове или каране на задна гума образуват малки вдлъбнатини в леглата на лагерите (т.н. “център“- бел.пр.) Тези вдлъбнатини могат да се усетят когато въртите съвсем бавно кормилото.
• Завъртете силно предното колело и натиснете съвсем леко спирачката, така, че леко да забавя въртенето, а не да го блокира веднага - не трябва да се усещат пулсации в спирачката. Ако има пулсации вероятно спирачните дискове са криви, но така или иначе тази проверка не е твърде достоверна, затова ако имате съмнения опитайте да покарате мотора.
• Върнете предницата обратно на земята. Хванете задното колело и опитайте да го помръднете встрани наляво-надясно. Така проверявате оста и лагерите на мястото където задния шарнир се захваща за рамата – луфтове не трябва да има.
• Проверете съосието на предното и задното колело. Това не е лесно да се направи с просто око и без инструменти, но поне можете да се отдалечите от мотора и да погледнете дали двете колела лежат в една равнина. Погледнете и белезите за настройка на успоредността, намиращи се на шарнира, от двете страни на задната ос.

Обслужване

• Питайте как е обслужван мотора. Може да поискате разписките, давани от сервизите.
• Ако сами не можете да прецените състоянието на мотора не се притеснявайте да питате продавача дали може да закара мотора за проверка в избран от вас сервиз, разбира се за ваша сметка. Не се учудвайте ако се противи, нормално е да предпочита да го продаде на някой, който няма да го пита за това.

Офроуд / Кросови мотоциклети

• Търсете пукнатини и огъвания по рамата около местата за захващане на двигателя. Това са потенциално проблемните места ако мотора е имал множество тежки приземявания.
• Обърнете особено внимание на лагерите – на колелата, на шарнира отзад, на кормилната глава. Карането в кал и последващото миене с пароструйка ги повреждат често.
• Често този тип мотори се използват в различни местни офроуд състезания и вероятно ще ви коства повечко усилия за да намерите някой, който не е каран здраво.
• Ако гледате по-малък мотор, интересувайте се дали е каран предимно от дете. Като цяло децата са по-невнимателни към моторите отколкото възрастните.
• Има значение къде се кара мотора – ако е каран повече на пясък, тогава веригата, зъбните колела и лагерите се износват повече в сравнение с каране по черни пътища.
• При двутактовите двигатели обикновено лесно може да се свали капака на маховика без да се повреди гумената му гарнитура (най-често е от лявата страна.) Махнете го и проверете за луфт при оста. Луфта може да означава само разхлабен маховик, но може и да е от разбити лагери на вала. Ако отваряйки капака видите масло вътре, това е от развалено уплътнение на вала.

Преценка на продавача

• Докато продавача ви омагьосва с приказките си, опитайте да прецените дали всъщност му пука за състоянието на мотора. Когато му посочите нещо нередно – например малко изкривено кормило от леко изтърване на място – каква е неговата реакция? Дали мисли, че това не е никакъв проблем или той самият ви го показва и казва, че трябва да бъде поправено? Най-общо помислете какво впечатление ви създава – дали според вас е човек, който си обича машината и се е грижил за нея или е от хората които не правят никакво обслужване и просто се отървават от мотора веднага щом нещо се скапе. Попитайте:
- Падал ли е мотора? Ако отговорът е „не“, но виждате доказателства за обратното, поискайте обяснение.
- Използван ли е за състезания? Ако продавачът твърди, че не е използван, но намирате обезопасени гайки, защитни капаци на двигателя, ако гумите са силно износени в краищата... интересно какво ще ви обясни по въпроса.
- Кога последно е сменено маслото? На шосейните мотори трябва да се сменя поне на около 8000км. При офроуд моторите маслото се сменя много по-често, понякога само след няколко карания. При еднуро машините дали интервала за смяна ще е повече като на шосеен или като на офроуд мотор зависи от това каква част от карането е било извън пътя.
- Водени ли са бележки по обслужването? Може би е дошло времето за регулярна проверка на клапаните, за синхронизация на карбураторите и т.н.
- Колко стари са гумите и колко километра са изминати с тях?
- Правени ли са някакви модификации и подобрения?
- Ако гледате офроуд мотор – колко често е сменян въздушния филтър?
- За двутактовите кросови мотори – кога последно е сменяно буталото? Не е за вярване, но обикновено производителите препоръчват смяна на всеки десет часа експлоатация. Според мен това е прекалено – аз сменям бутало на около 30-40 часа, и само сегментите още веднъж, някъде посредата.
• Питайте директно:
- Защо се продава мотора?
- Има ли нещо нередно по мотора което не ви е било споменато?
- Има ли нещо специфично по поддръжката което трябва да знаете?
- Какво още би направил по мотора продавача, ако не го продаде известно време?
- Има ли някаква причина поради която не трябва да купувате мотора?
Въпросите са прости, дори смешни, но директното им задаване понякога може да накара продавача да каже неща за които не е помислил или умишлено е искал да ви спести.
• Ако основният аргумент на продавача, опитвайки се да ви убеди да купите мотора е, че е “страшно бърз“, има голяма вероятност този човек да не се е отнасял твърде дружелюбно с машината.
• Малко е параноично, но как може да сте сигурни, че мотора има частите, които се твърди, че има? Само защото продавачът казва, че има еди-какви си разпределителни валове или нещо друго което не се вижда, не означава, че тези неща непременно ги има, затова нека ако може да ви покаже бележка за тях. Много е лесно да се сложи лепенка на някоя част и да се твърди, че частта е от производителя написан на лепенката.

Цена, пазарлък, аксесоари...

• Ако собственика е загубил ръководството за експлоатация или комплекта с инструменти, редно е да свали малко цената заради това. Добре е да имате тези неща, особено ако сте нов в мото средите.
• Хубаво е да се сдобиете с ремонтно ръководство. Дори да не смятате лично да ремонтирате, от него може да научите много неща за мотора.
• Често по мотора може да има различни аксесоари или доработки, които допълнително надуват цената. Важното в случая е дали вие бихте дали повече пари за тези неща? Ако нямат никаква стойност за вас, то не е нужно да ги купувате само защото са на мотора. Струва си да дадете още малко само ако ги оценявате и ви харесват. Разбира се, под „още малко“ не се има предвид повече отколкото иска продавача, а малко повече отколкото за мотор без тези неща. Ако човека не е склонен да преговаря, потърсете друг мотор – не е нужно да плащате за неща които не искате да имате. Има и неща който е добре да имате – например друг ауспух, централна стойка, по-добро окачване, куфари – но вие трябва да си решите сами дали ви трябват.
• Като цяло няма да сгрешите ако избягвате мотори със силно модифицирани двигатели (например със състезателни бутала и валове; увеличен обем чрез “разпиляване“ и др.) Дори доработките да са направени професионално, това което се печели от тях винаги е за сметка на скъсения живот на двигателя.
• В повечето случаи при покупката на мотор втора ръка могат да се водят преговори за цената. Предложете цена малко под тази за която оценявате мотора, но имайте предвид, че 100 или 200лв. са почти нищо погледнато в дългосрочен план. Решете според ситуацията, но при всички случай бъдете готови да си тръгнете и да продължите търсенето. Има голям шанс след време мотора който гледате в момента още да не е продаден, осен това тогава продавача ще е склонен на по-големи отстъпки.
• Както е и при другите стоки, цената на моторите се влияе от търсенето и предлагането на пазара. В тази връзка през зимата може да купите мотор малко по-евтино отколкото през пролетта.
• Вие вероятно имате свой собствен начин да определяте цената която ще дадете за мотор който гледате, но ето ви едно предложение: вземете цената от някой каталог за изчисляване на овехтяването и от нея приспаднете цената на необходимите ремонти. Направете корекцията, тъй като примерните цени в тези каталози се отнасят за мотори в добро и напълно функционално състояние, разбира се със съответното износване според годините. Ако собственика иска по-малко от цената до която сте стигнали, това е добре за вас, ако иска повече – опитайте се да свалите малко. Ако прецените може да му обясните как сте формирали вашата цена, защото понякога той може да не знае за някой забелязан от вас проблем по мотора.
• Както вече споменахме, бъдете внимателни когато гледате мотор втора ръка в магазин. Известен дълър, намиращ се близо до мен, редовно купува евтино използвани машини и след това ги продава много, много по-скъпо. Обяснението за това беше нещо от сорта: „В крайна сметка ще се намери някой който ще го купи за толкова, защо да го продавам на теб за по-малко?“ Естествено не всички са такива, но повечето добре знаят, че има много неразбиращи хора които искат да си купят мотор и нямат представа каква е реалната цена на дадена машина. Теоретично има някои плюсове при покупката на употребяван мотор от магазин:
- Мотора ще бъде прегледан преди продажбата или поне би трябвало да е прегледан
- В магазина/сервиза ще са по-склонни да отстранят проблем който сте открили
- Ако това ви е първи мотор вероятно ще трябва да купите и екипировка и ще получите отстъпка ако я вземете заедно с мотора
Най-общо казано има някои предимства при купуване втора ръка от магазин, но в голяма част от случаите няма да е по-добре от частна обява, а и почти винаги ще е по-скъпо. Все пак си струва да обиколите малко и да видите какво се предлага. Само не забравяйте да оглеждате мотора толкова подробно колкото бихте го направили при частен продавач. Пък и няма какво да се притеснявате да купувате от частни обяви, в случай, че знаете какво да гледате (а целта на това четиво е да ви научи точно това.)

Каски

• Каските втора ръка са безполезни! Независимо дали ви става, не включвайте цената на каската в тази на мотора. Може да се продава защото като разцветка пасва на мотора или защото вече не е нужна на собственика, но каквато и да е причината, не е редно да се плаща допълнително защото така или иначе не трябва да я използвате.
• Използваните каски са трън в гащите защото не може да се разбере дали са здрави, освен това в болшинството от случаите не се знае кога са произведени. Старата каска може да е повредена, дори и да изглежда добре, тъй като върши своята работа да предпазва главата, позволявайки на вътрешната обвивка от полистирен да се деформира и така да поеме част от енергията на удара. Ако няма следи от нараняване отвън, няма как да разберете дали полистирена вътре не е работил. А в случай, че каската е облепена с лепенки няма да забележите дори и повредите по външната твърда обвивка.
• Полистиренът старее и с времето губи погасяващите си свойства. Освен това е много уязвим от някои други фактори като влиянието на ултавиолетовото лъчение и изпарения на петролни продукти.
• Много важен критерий при избора на каска е тя да пасва идеално на главата ви. Малко вероятно е каска втора употреба да ви стане толкова добре колкото такава от магазин, къде ще имате голям избор и ще можете да пробвате повече каски докато намерите вашата. Има и още нещо – когато си купите нова каска след време меките подплънки отвътре се деформират леко според формата на вашата глава и скулите ви. Мислите ли, че продавачът на мотора има абсолютно същата глава като вас? В крайна сметка рискът не си струва – купете си хубава нова каска!

Документи

• Проверете дали идентификационния номер на рамата (VIN – Vehicle Identification Number) съвпада с този, записан в талона. За целта продавачът трябва да носи документите в себе си. Ако не направите тази проверка по време на огледа, поне гледайте да я направите преди да дадете парите. Номерът обикновено се намира на кормилната глава или някъде близо до нея, на рамата. Ако символите не се четат нормално или изглеждат така сякаш са правени някакви корекции, възможно е мотора да е краден. Запишете си номера и по него опитайте да разберете каква е историята на тази машина.


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 23 Апр 2009, 01:36 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 14 Юли 2004, 15:25
Мнения: 26
Местоположение: Варна
Тестово каране

• Повечето продавачи поради ред причини няма да ви дадат да карате мотора, но за всеки случай си носете екипировка. От едно кратко каране може да се получи много ценна информация за мотора, както и да се установят неща, които няма как да се разберат дори при най-обстойният оглед на място. Разбира се, ако мотора няма регистрационни номера карането му по улиците е незаконно – тогава можете да вземете временни номера (т.н. транзитни номера.)
• Хубаво е да направите карането в края на огледа, след като сте прегледали добре мотора и сте се уверили, че всичко по него е в изправност. Освен това ако мотора ви харесва, цената е добра и наистина сте решили да го купите, ще бъде много по-лесно да получите разрешение да карате като заявите, че ще го вземете само след като го тествате в движение. Но не сте ли убедени, че ще го вземете, не е редно да поставяте такъв ултиматум. Когато сте отделили доста време да оглеждате и сте показали на собственика, че сте сериозни в намеренията си, имате по-голям шанс. С две думи – искайте да карате чак накрая.
• Вече сте питали и са ви позволили да покарате. Преди да се качите направете още една проверка, вече с мисълта, че ще карате този мотор – как е налягането на гумите, обтегната ли е веригата... С две думи уверете се, че е безопасно да го тествате.
• Ако всичко изглежда наред и вече сте готови да тръгнете, все пак помнете, че това е чужд и непознат мотор – карайте внимателската и не правете глупости (блъснете ли мотора, със сигурност ще трябва да го купите.) Тук няма как да се напишат всички възможни рискове при карането на чужд мотор, но бъдете предпазливи и помнете, че правите тестовото каране на своя отговорност.
• На какво да обърнете внимание по време на теста:
- Забележете как двигателя повишава обороти, как зацепва съединителя, как работят спирачките. Сега е момента да разберете дали има крив спирачен диск. Намерете място където може да вдигнете около 100км/ч и от тази скорост спрете плавно (но не много бавно) като използвате само предната спирачка. Усетите ли пулсации в лостчето, най-вероятно дисковете са криви. Направете още едно спиране, този път само със задната спирачка, но внимавайте да не блокирате задното колело.
- Има ли непривични вибрации или разтрисания? Дали трябва да държите кормилото леко настрани за да се движи мотора направо и т.н. Тук става дума за мотори и е нормално да има вибрации, но внимавайте за такива, които се усилват с увеличаването на скоростта на движение, а не с повишаването на оборотите на двигателя – те може да означават проблемни гуми или джанти. Тези неща ще усетите много по-лесно на гладък и равен асфалт.
- За да свикнете с даден мотор и да си отговорите на този въпрос е нужно повечко време и въпреки това, докато карате, опитайте се да разберете дали това е вашия тип мотор, този, с който ще се чувствате добре ако стане ваш.
• Друго, което трябва да проверите, е работата на скоростната кутия
- Проблемите тук често се проявяват под формата на т.н. “лъжлива неутрална“ скорост. Това е състояние при което скоростната кутия не предава мощността към задното колело, по същия начин както е при истинската неутрална, която обикновено се намира между първа и втора предавка. Лъжливите неутрални са опасни защото скоростната кутия може пак да зацепи внезапно и да блокира задната гума.
- Преминете нагоре-надолу през всички предавки за да усетите дали се включват нормално. Най-трудно е преминаването от първа на втора скорост, тъй като там разликата в предавателните числа е най-голяма. Ако превключването е проблемно, вероятно скоростната кутия се нуждае от ремонт. Не ускорявайте твърде силно когато включвате от първа на втора, защото по принцип това е основно причината да се развали кутията.
- Изкача ли от скорост при по-силно ускорение? Намерете място където може да се вдигне малко по-висока скорост и опитайте ускорение при всички предавки. Ако мотора изкача от скорост, кутията се нуждае от ремонт, който в повечето случай е скъп и продължителен. Така че потърсете друг мотор, освен ако по някаква причина искате да купите точно този, знаейки че има такъв проблем.
- Аналогично проверете дали изкача от скорост при използване на двигателя при спиране (т.н. “двигателна спирачка“.) Карайки в права линия, някъде в средата на оборотния диапазон, рязко отнемете газта. Минете през всички скорости, но обърнете по-голямо внимание на втора и трета.
- Забележете дали е лесно да намерите неутралната позиция когато спирате. Ако не е лесно, това може да ви изглежда незначително, но ще ви създава проблеми по светофарите.

След покупката

• Ако не сте го направили преди това, закарайте мотора при професионален майстор за пълен преглед.
• Застраховайте го
• Карайте внимателно в началото докато опознаете машината. Имайте уважение към мотора и не прибързвайте. Статистиките сочат, че голяма част от сакатлъците стават през първите пет месеца след покупката.

Да ви е честит новият мотор! Наслаждавайте му се!

-------------------------------------------------------------------------------

материал от clarity.net
автор: Адам Глас
превод: Jade

При превода може да са допуснати неточности!


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 2 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com